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Viaggio attraverso la vita di Nick Cave in cinque località

Il senso del luogo è molto importante per Nick Cave. Quando in Brasile aveva il dono del sole del sud sulla schiena, la sua musica ondeggiava leggermente lontano dall’oscurità, non del tutto, ma come un goth abbronzato, era notevolmente diverso. Nell’umile ambiente di Brighton, la sua musica ha anche perso i suoi elementi da far rizzare i capelli per diventare un affare minaccioso. E di ritorno in Australia con The Birthday Party, la frenetica produzione della band portava lo spirito fuorilegge di un Ned Kelly sonoro.

Nel corso degli anni, Cave ha vagato per un sentiero tortuoso in giro per il mondo, seguendo la sua musa, interessi amorosi e altri fattori mistici. Questo viaggio ha colorato la sua vita con un senso di capitoli. Questi capitoli saranno presto raccontati nelle sue prossime memorie, Fede, speranza e carneficina. Tuttavia, prima che venga rilasciato, abbiamo approfondito i luoghi che hanno creato l’uomo e puoi seguire le sue orme.

Di seguito abbiamo raccolto alcuni dei luoghi che Cave tiene di più. Dalla città di Tumbleweed che lo ha generato al pub di Londra dove ha incontrato artisti del calibro di Mark E. Smith e Shane MacGowan per pinte tutt’altro che banali.

La vita di Nick Cave in cinque luoghi:

Wangaratta, Australia

“Il mio ricordo della mia infanzia è stata davvero una specie di infanzia meravigliosa per un bambino”, ha dichiarato Nick Cave nel documentario 20.000 giorni sulla Terra. “Il fiume Ovens scorreva attraverso Wangaratta, ed è lì che ho trascorso la mia infanzia, proprio vicino a quel fiume. Baciare ragazze, saltare dal ponte della ferrovia che attraversava questo fiume… tutto quel tipo di cose spericolate dell’infanzia che è stata proprio ciò che riguardava gran parte della mia infanzia”.

Tuttavia, quando è cresciuto, le cose sono diventate piuttosto diverse. Cominciò ad avere dei contatti con la legge e affermò che le forze di polizia locali “hanno reso la vita di tutti fottutamente infelici” nella “città orribile”. Se questo non suona come un luogo ideale da visitare, il consigliere Dougie McPhie pensa che stia semplicemente ricordando male la città perché è “il massimo della vivibilità”.

Inoltre, la città è indelebilmente legata alla musica di Cave e questo è palpabile. Come ha detto, “[Wangaratta] ha sicuramente avuto un enorme impatto sul tipo di ambiente nelle mie canzoni”. Fiumi intrecciati, ampi spazi spirituali e angoli storti sono tutti lì per essere saccheggiati nel mondo in miniatura che ha generato il maestro cantautore.

Londra, Regno Unito

Nonostante la seducente musa geografica di Wangaratta, anche il più duro dei consiglieri locali sarebbe difficile descriverlo come un enorme centro culturale, o per dirla con Nick Cave, “non ha affatto cultura”. Quindi, il primo posto in cui è volato quando ha voluto intraprendere una carriera musicale con The Birthday Party è stato il buon vecchio Blighty.

Tuttavia, anche Soho non riuscì a contenere i fuorilegge australiani quando arrivarono. Le persone sono rimaste lontane da noi”, spiega Nick Cave, “le case discografiche sono rimaste lontane da noi […] Inoltre abbiamo avuto questi spettacoli davvero violenti. Questo cocktail di caratteristiche contaminanti del mainstream ha cristallizzato l’etica della band e ha anche assicurato che la predestinata scomparsa della coda si sarebbe verificata rapidamente.

Da allora, Cave è tornato nella capitale con pensieri più affettuosi. E se sei un ubriacone che frequentava, allora non cercare oltre il pub gotico The Montague Arms nel centro di Londra. Fu lì che incontrò Mark E. Smith e Shane MacGowan in un incontro di quelli che MacGowan ha descritto come “i tre più grandi casi di danno cerebrale nel rock ‘n’ roll”.

Berlino, Germania

Anche se la storia riportata è che Nick Cave e co si sono recati a Berlino per reinventarsi artisticamente quando la festa di compleanno è finita, quando di recente ho parlato con Mark Reeder, ci ha raccontato una storia diversa.

“Quando Nick decise di trasferirsi a Berlino nell’82”, iniziò, “stava con me per la prima volta nel mio squallido appartamento di Nostitzstrasse, uno squallido tugurio che vantava una stanza e mezzo stipata in 20 metri quadrati e stipata di merda, composta da dischi , libri e modellini di aeroplani. Era nel cortile sul retro di un edificio crivellato di proiettili. La mia camera non aveva quasi luce diurna e acqua calda, aveva una stufa a carbone e condividevamo un bagno esterno. Come ha esclamato Nick all’arrivo “è decisamente vittoriano!”

Tuttavia, decise di abbracciare lo squallore e l’arte ne era solo la metà. “In realtà, si era innamorato di Elisabeth Recker, la fidanzata di Thomas Wydler, che era il batterista della mia band Die Unbekannten, e Die Haut. Stavo lavorando come ingegnere del suono dal vivo per Die Haut, che stavano supportando i Birthday Party in tour e Nick insisteva perché gli dicessi tutto sulla vita a Berlino. Ovviamente aveva preso una decisione, dato che poche settimane dopo era lì davanti alla mia porta”.

Mentre Nostitzstrasse da allora è stata gentrificata, lo spirito dei bar sotterranei circostanti che Cave era solito visitare rimane gioiosamente bohémien. Come ha concluso Reeder: “È un processo in continua crescita e in continuo sviluppo. Nuovi artisti e progetti spuntano continuamente. Lo stesso tipo di persone che sono sempre venute a Berlino, vengono ancora a Berlino. I disadattati della società. Gli evasori e gli evasori alla leva, i ragazzi gay, i pazzi e gli strani tipi artistici. Qui scoprono se stessi e il loro potenziale creativo”.

Mercearia São Pedro, Brasile

Il prossimo grande ritrovo globale di Cave era nell’improbabile posizione di San Paolo, in Brasile. Tenera preda era stato l’album uscito poco prima del viaggio, e continuava a trattare argomenti austeri che si addicevano a una Berlino fratturata ea un uomo altrettanto scheggiato. Come avrebbe poi osservato Cave: “[Tender Prey] è stata una lunga richiesta di aiuto.

Il buon figlio quello che seguì non avrebbe potuto essere più diverso. La contentezza che è venuta da un nuovo inizio a San Paolo risuona in un record che ha visto Cave nella sua forma più ottimista. Per la prima volta, sembrerebbe, Cave poté crogiolarsi nel dono del suo munifico raccolto, le ricompense della sua onesta fatica artistica e della buona salute, sotto l’unguento del dorato sole del sud. Nessuna canzone definisce questa fortuna inaspettata come “The Ship Song” in cui il riflesso dei piedi in alto sul portico produce un sospiro di serenità da pipa e pantofole.

Come ha detto lo stesso Cave, “Nei primi anni Novanta ho vissuto in una zona di San Paolo chiamata Vila Madalena con il mio allora compagno, Viviane, e nostro figlio, Luke. Alla fine della nostra strada c’era Merceario São Pedro, un negozio di alimentari che fungeva anche da bar all’aperto. Ogni giorno verso le 23 radunavo Luke, che all’epoca aveva circa due anni, e insieme ci avviavamo su per la collina da Pedro. Facevo sedere Luke su uno sgabello accanto a me al bar e mangiavamo pastelli al formaggio, e il proprietario, Pedro, parlava con Luke finché gli operai non venivano a pranzo”.

Purtroppo, il bar ha ora lasciato il posto a una riqualificazione, ma i semplici giorni di sole e civiltà nelle zone rimangono ancora molte taverne. Come disse una volta lo scrittore Malcolm Lowry: “Come, a meno che tu non beva come me, potresti sperare di capire la bellezza di una vecchia indiana che gioca a domino con un pollo?”

Brighton, Regno Unito

Negli anni successivi, Cave si ritrovò nella sua nuova casa spirituale di Brighton, nel Regno Unito. La famiglia, la stabilità e la struttura hanno apparentemente indotto una maturità più malinconica al suo lavoro mentre raccoglie frammenti di saggezza e meraviglia dall’etere fluttuante e li traspone nel canto. Come dice mentre guarda i lunatici mari di Brighton e il cupo e ammaccato orizzonte alla fine di 20.000 giorni sulla Terra: “Alla fine, non mi interessa quello che capisco fino in fondo. Le parole che ho scritto nel corso degli anni sono solo una patina”.

A parte il mare agitato, Cave gode anche dei più bei ritrovi della città. La maggior parte di questi punti sono stati esplorati nel suo romanzo La morte di Bunny Munro dove The Argus lo ricorda mentre discuteva di “un picnic ad Adelaide Crescent, una funzione domenicale nella chiesa di San Nicola a Portslade, una gita al Wick Inn su Western Road, una visita al Royal Sussex Hospital e una serata fuori al bar Funky Buddha Lounge sul lungomare”. Non è affatto una brutta giornata fuori.